REALISMO VISUAL: FOTOGRAFÍA HDR

El ojo humano es una herramienta extraordinaria. Nos permite distinguir colores e interpretar la luz mejor que cualquier elemento electrónico, incluso mejor que las mejores cámaras fotográficas.

Y es que, ¿acaso no os habéis preguntado nunca por qué si vosotros veis la imagen de una forma, al hacer la foto sale diferente? ¿Por qué sale tan claro el cielo si quiero que la persona salga bien? ¿Por qué al atardecer no puedo captar la belleza de la puesta de sol sin tener la parte de suelo muy oscura? Pues bien, hoy vamos a aprender a conseguir todo eso, e introduciré alguna de las herramientas que utilizo para obtener buenos resultados, con ejemplos incluídos.

¿QUÉ ES HDR?

Lo primero va a ser definir qué significa el concepto HDR. Estas siglas significan "High Dynamic Range", o en castellano, alto rango dinámico.

Supongo que os quedaréis igual con el nombre que con las siglas, así que lo intentaré explicar de una forma algo más práctica, para que captéis de qué trata. Disculpadme los entendidos, es probable que la base científica quede en entredicho con lo que explicaré a continuación, pero es para que todo el mundo pueda hacerse a la idea de qué es este concepto y cómo se aplica.

Por ejemplo, os enseño esta fotografía, y ahora la comentamos:

Como veis, la parte de fuera está perfectamente iluminada, viéndose con todo detalle, pero sin embargo la parte de dentro de la casa aparece sin iluminar, muy oscura. Aquí podríamos subir las sombras para que se vieran, pero ganaríamos mucho ruido, y podría no quedar bonito, además de no captar todos los colores que tiene la escena, ya que gran parte estará negra y no podrá recuperarse color.

Pues básicamente, la técnica HDR nos permite tener toda la fotografía iluminada por igual. Vamos, como si lo mirásemos con nuestros propios ojos. Como sabéis (aunque no os hayáis fijado nunca), nuestros ojos son el mejor objetivo que jamás ha existido (con perdón de los gatos), ya que da igual que la escena esté poco iluminada, o muy iluminada, ya que nuestros ojos se acostumbran a la situación en función de la luz que tenemos. Además, somos capaces de ver zonas muy iluminadas y poco iluminadas al mismo tiempo, sin perder detalle al respecto. Como ejemplo, mirad a través de una ventana iluminada, y veréis toda la habitación, además de lo que hay tras la ventana, con todo tipo de detalle, no como en la foto que os he enseñado.

¿Y CÓMO HAGO UNA FOTO HDR?

Bueno, ¿y ahora qué? Ya hemos entendido qué es HDR, o al menos para qué se utiliza. Ahora vamos a un paso más allá, y es donde viene el truco. No hacemos una "foto HDR", sino que hacemos varias fotos normales, y después las juntamos, obteniendo una imagen HDR. Os explico por qué:

El rango dinámico de una fotografía normal suele rondar los 11 bits (en RAW, si usamos formatos comprimidos como JPEG ronda los 8 bits), siempre que no utilicemos ISOS elevados. Como ya os comenté en su momento, aumentar el ISO implica, además del ruido, perder contraste en la foto. Esto se traduce en tener un rango dinámico menor a esos 11 bits generales (bajaríamos hasta alrededor de los 9 a ISOS muy altos). Pues bien. Para aumentar el rango dinámico, lo que hacemos es tomar al menos 3 fotografías (se puede hacer con dos, pero perderíamos parte de la información): 

1. La primera fotografía la tomaremos tal cual nos de el valor la cámara. De esta forma tenemos una escena general, con una iluminación normal, como hasta ahora hemos hecho siempre. En este caso, siguiendo con la foto de ejemplo, en este caso sería algo similar a esto:

2. La segunda fotografía la tomaremos subiendo un paso la velocidad, por lo que la fotografía resultante saldrá subexpuesta (oscura). A pesar de tener esa foto oscura, fijaos en que parte de la foto saldrá bien, y esos son los trozos que utilizaremos para añadirle un rango dinámico superior a la foto original, ya que obtendremos más detalle de lo oscuro. En nuestro ejemplo, la imagen quedaría así:

3. La tercera fotografía la tomaremos bajando un paso la velocidad de la foto original, por lo que la fotografía resultante saldrá sobreexpuesta (clara). En este caso, a pesar de tener esa claridad, veremos que zonas que antes estaban un poco ensombrecidas en esta ocasión aparecen con mayor detalle (luminosidad) que en la foto original. En nuestro ejemplo quedaría así:

Como apunte, decir que no siempre es necesario que sea un paso de diferencia entre una foto y otra. Puede ser medio, o pueden ser dos. Pero un paso nos permite ver cómo va evolucionando el histograma de la fotografía, para así poder coger todo el rango de colores del histograma (es decir, subexponer hasta que no se quede nada a la parte derecha del histograma, y sobreexponer hasta que no quede nada pegado a la parte izquierda del mismo). Como os he dicho, no tienen por qué ser 3 fotografías. Pueden ser más, y también menos (luego veremos más ejemplos y casos de uso).

Pues bien, una vez tomadas las fotografías (tendremos que usar trípode o mantener la cámara estática en algún sitio, a menos que nuestra cámara incorpore la opción de "bracketing", que hace 3 fotografías con diferentes exposiciones, pulsando tan solo una vez el disparador), nos dispondremos a volcarlas en nuestro ordenador, y desde ahí las pasaremos a nuestro programa para realizar fotografías HDR. Sí, con hacer las fotos no es suficiente, tenemos que procesarlas con algún programa de edición para poder conseguir esos efectos. Si no disponéis de Photoshop, que sí tiene opción de juntar imágenes para crear HDR, podéis probar un par de programas que existen especialmente para crear imágenes HDR, dando varias posibilidades a la hora de crear las imágenes HDR a partir de las originales.

El primero, y el que yo más uso, se llama Photomatix. Es un programa muy simple y ligero, que a partir de las fotografías origen nos saca fotografías destino, y es posible modificar todos los parámetros de salida de las imágenes que obtenemos. Nos permite que las fotografías destino pueden llegar a parecer casi dibujos (esta técnica se llama mapeado de tonos) , o simplemente que sea una mezcla realista de las fotografías entregadas (a esto se le llama reducción de contraste, y es más o menos lo que haríamos con un programa de edición de fotografías). Podéis probarlo o comprarlo aquí.

El segundo se llama HDR Efex Pro. Es un programa de Nik Software (Nikon), y nos permite hacer cosas similares a Photomatix. Podéis probarlo o comprarlo aquí.

Lo que más me gusta de estos dos programas es que disponen de plugin para Lightroom, el programa donde yo me organizo y retoco las fotos. Gracias a ello, puedo usarlo siempre que lo necesito simplemente exportando las fotografías de mi programa habitual hasta el que quiero usar directamente, sin tener que exportar fotos y abrir el otro programa, ahorrando bastante tiempo de esta forma.

Lo "malo" de estos dos programas es que son de pago, así que si creéis que os puede interesar, podéis usar la versión de prueba, y si os gusta comprarlo tras probarlo. En mi caso, considero que merece la pena si os gusta este tipo de fotografías, o si os puede servir para vuestro trabajo (por ejemplo, fotos de inmobiliarias, etc). Si es algo que vais a usar de uvas a peras entonces no os recomiendo la inversión.

Para finalizar, y siguiendo con el ejemplo que llevamos viendo, la foto final quedaría así, tras pasarla a HDR: 

OTRAS FORMAS DE CREAR TOMAS HDR...

La forma que os he comentado es la norma general para tomar fotografías HDR. Pero qué pasa si hay mucho movimiento en el lugar donde voy a hacer la foto, o simplemente quiero hacer una toma HDR de una fotografía que tomé hace mucho tiempo, antes de saber que existía?

Todo esto tiene solución. Para el primer caso, los propios programas de unión de fotografías en HDR son capaces de "detectar" imágenes fantasma y quitarlas de la escena. Estas imágenes fantasma pueden ser personas paseando por un parque, por la calle, etc. Pese a detectarlo y corregirlo automáticamente, esto puede ser un problema, por lo que os recomendaría retocar y eliminar manualmente todo lo posible antes de usar los programas de unión de imágenes (sí, photoshop, tampón de clonar, etc).

Un ejemplo podría ser esta fotografía, en la que vemos que hay personas, pero se ven como fantasmas en la foto. Esto es debido a que en una de las tomas no estaban y en la otra sí, por lo que al unir las fotografías salen a mitad (transparentes). Es por esto por lo que habría que quitar imágenes fantasma en los programas de unión, o previamente tratar la imagen para que no aparecieran al unir las fotos.

La foto separada sería así (observad el histograma puesto arriba a la derecha):

Iluminación normal (histograma centrado)

Sobreexpuesta (histograma pegado a la derecha)

Subexpuesta (histograma pegado a la izquierda)

Una variación de este problema, que en este caso nos ayuda, sería si queremos realizar una fotografía a un objeto en movimiento, y falcamos el trípode y hacemos varias fotos con baja velocidad, para que el objeto salga moviéndose. En este caso, podríamos utilizar las imágenes fantasma para nuestro beneficio, y así crear una estela de movimiento mayor que si sólo tuviéramos una imagen. Como ejemplo, os dejo esta foto:

Y aquí sus correspondientes imágenes (como podéis ver, aunque en la foto obtenida parece que el metro está yendo hacia el horizonte, es justo lo contrario, estaba viniendo cara a mí. Eso ha sido por el efecto creado al añadir varias tomas, pareciendo que se mueve en otra dirección):

    

Por último, un caso de toma única, en la que hemos conseguido una fotografía HDR. Tened siempre en cuenta que este tipo de fotografías es fácil que contengan ruido, ya que estamos sacando varias tomas a partir de la misma, por lo que va a haber un proceso de retoque de exposición previo para sacar detalles, y luego poder unirlos mediante el programa utilizado. Este método sólo es recomendable si utilizamos RAW, nunca para JPEG, ya que subir la exposición en un formato comprimido implica casi siempre fastidiar la fotografía. Os dejo esta foto de ejemplo:

En esta ocasión, sólo pude hacer una fotografía de la estación del norte. Por suerte al hacerla en RAW, pude subir la exposición hasta que el techo quedara visible, y tras ello unir la imagen original con una copia subiendo la exposición. Estas fueron las tomas "originales":

Toma original. Se observa techo oscuro

Toma con exposición aumentada. Se puede ver el techo

Por último, os dejo alguna toma más de ejemplos de HDR. Estas imágenes, más que como valor educativo, tan solo es para que tengáis más ideas sobre cuándo podréis utilizar esta técnica para realizar fotografías. 

Muchas gracias por llegar hasta el final! Espero no haberos aburrido más de la cuenta. Hasta la próxima! Y como siempre, cualquier duda al respecto de lo comentado aquí consultádmela cuando queráis! Intentaré responder lo antes posible!